２０１８年６月２１日 忘れないうちにメモメモ 作られてから１９年以上経っているGPZ900Rを入手して
相模原にある自動逆流店を出た直後「あれスピードメータ動いてない！」で慌ててÙターンして店にリバースし降りてから私がメーター周りをチェックするとメーターケーブルが外れを発見！
ウィンカー木っ端微塵んこ
秘技レバー曲がり
修理ついでに相模湖まで軽くツーリング
６月３０日
装着二日後の７月２日に富士山の５合目に試験走行に行ってしまうのであった○
で高速を帰ってくるときに、どうも前傾姿勢がきつすぎて背中が痛い痛いよ。
ちょっとって何？ていう軽い曲がり状態ではなかったな
この時の一番の難題作業はゴムグリップ外し、こんなのやったのは３０数年ぶり
少しハンドルの嵩が上がっただけで背中が痛くなくなった気がする気の所為？プラシーボかもだが本当にちょっと楽に
ハンドルも換えて、気分良く美ヶ原ビーナスラインツーリングが捗った
霧ヶ峰周辺にて７月２４日
２０１８年の夏は異常に暑かった、連日昼間は３５度超えが当たり前、それでも夕方なら涼しいかと・・
実はこの忍者は購入当初オシャレでスペシャルなサイドスタンドがついていたのだがノーマルに比べてオシャレ優先ゆえサイドスタンドが異常なまでに出しにくいアンド車体が立ちすぎて危ないので、ノーマルのスタンドを入手してつけ直した、これで足元見なくてもサイドスタンドをスッと出せて車体もそれなりに傾いて安定して駐輪できて安心安心 ほんとマジ安心度爆上がり
安心サイドスタンドゆえ、少し下り坂でも駐輪できるようになった霧の彼方に見えているのは富士五湖の山中湖でござるよ早朝なので気持ちよかった。９月１６日
この頃からセルボタンを押してもスターターモーターが回らない症状がたまに出るようになった
リレーを動かす端子もサビサビでヤバイので磨いたでござる、磨いてみても旧リレーの動作は不安定ゆえ迷わず新品に交換したでござるが、交換後ニントモカントモあっさり始動するようになって見事直った。めでたしめでたし
店員さんいわくタイヤは問題ないと思う、ばらしてみますかということでフロントをばらしてもらうことに、ついでにタイヤ何分か残っていたけど、ついでに新品にしたほうが良いと判断しタイヤ交換もお願いしたでござる、
タイヤだけを外しバランスを測る装置で空回しするとゴロゴロ感が
ブレーキキャリパー吊るしの術！
アンダーカウルを固定する金属ステーをエンジン本体に止めるボルトが斜めにちょこっとだけ
購入してからはオイル垂れは見ていないので、現状オイル漏れとは思えず明らかに以前のオイル交換がいい加減だった名残りでござるなあ。怖や怖やほんと
10月2７日各部のパーツが届いたので整備を続行の巻
ブレーキ周りゆえトルク管理は真面目に行ったトルクレンチ欲しかっただけかもだが 
ピストンキャリパなる獲物を使って、ピストンモミモミの術を使い１２個あるピストンを磨き上げた上げたよいっしょ懸命にな
ブレーキパッドを吊るすシャフトも新品に交換 
フロントの右ディスクを交換
外したボルトは古いネジ止め剤をダイスとタップでキレイキレイに古いディスクは歪んでいるんで、平気で重い工具を置いているけど、 ディスクは簡単に歪むらしいので新品ディスクの上になにかを乗せんようにな 
ダイス使用前使用後
タップで軽く揉むだけで沢山でてくる古いネジ止め剤 
風遁の術エアダスターで穴の中をキレイキレイ。
これだけ吹き飛ばしたよ褒めて
新品ディスクは錆止めオイルが塗られているので、パーツクリーナーでいったんキレイにして塗装用の脱脂剤プレソルベントで完全脱脂して装着 
つづいてオイル交換とオイルフィルター交換 
と新しいオイルはカストロの１０ｗ－４０とごく普通の安いの。 交換後はエンジンが見違えるようによく回るようになって 感激ー ただ調子に乗って入れすぎた いちおう４リットル缶の残りを見つつオイルフィルター交換時の規定量３リットル分入れたつもりだがエンジンかけて温めて待つと、オイルゲージ窓が完全にオイル没 ドレン2本抜きでも結構中に残っているみたいなんで２．７程度で様子見て足すくらいが良さげ入れすぎたものはしょうがないので 
１００均スポイトでオイル吸出しの術
ちょうど真ん中へんで収まったオイルジョッキを買うかあ？次回はペットボトルでしっかり測ろう（ケチ）
この日は展望台周辺で雑誌の取材が何件か行われていてハーレーやら、最新ランボルギーニやなんとランボルギーニのオフ車がブリブリと行ったり来たりしていて眺めていて実に楽しい。
私のGPZ900R A12のタコメーターは１０５００ｒｐｍからレッドゾーンだが、
どの端子組み合わせでも導通がメガオーム単位で死んでしまったレギュレータ 電球とバッテリーを使っての判定方もあるがテスターで手軽に行った。 
車体に触れる部分に両面テープではりつけておいた。 
パーツクリーナーで清掃後マスキングしミッチャクロンを拭き１５分後に黒スプレーで軽く塗った。
そこでこ木とか茶筒とかのつっかえ棒をタンク後ろにあてがうと手が入りやすくなり作業が楽になった。 
ついでにカーボンブラシも頼んだが替える必要はなさそうだ、しかも2個いるみたいで なにかのついでにもう一個予備で頼んでおこう 
再度タンクを外してギャップを1.15に設定した。ノーマルだと0.6ミリほどなので結構広げる感じ 
しゃー、これで怖いものはない
古い方から10字のカップリングを移植 
リレーをステーを外して作業した、けっこう狭いのでコネクタのゴムカバーを 一旦ずらしてコネクタ本体を隙間に通してその後ゴムカバーを通過させた。 
エンジン始動電圧計で確認、問題なさそう、念の為に走り回ってきたが 今度は大丈夫だった。やれやれー
暇つぶしにオイル交換してやった。 オイルはカストロ１０W-40の格安品 
２年ほど前に買ったものだが、それほどカムチェーンの音が気にならなかったので 装着を見送っていた、今回ゼネレータを外すためにカムチェーンテンショナーも外した。 とりあえずノーマルで戻してみたがエンジンノイズが増えてしまった。 押出量を増やしたりして再組み立てしても異音は消えない そこでPMCカムチェーンテンショナーを装着してみたのだが オリジナルのカムチェーンテンショナーの押し出し量と同等で設定後 同じ異音がするので更に締め込んで見たが音がかえって増えたので オリジナルよリ１/４ネジを戻した状態にしたところ エンジンが明らかに静かに ほうほう面白い オリジナルだと１０ミリネジ山１/4ほど押しすぎていたみたい 約0.37ミリほどの押しの違いで変わるもんだなー その後冷間時の音が大きくなったので202011月27日時点では1回転と90度締め込んで音が静かな状態になってる バイク盆栽楽しーノー
ちなみに絶対にチェーンテンショナーのセンターのボルトは先に外しておいたほうが良い ゼネレータ交換の際に外し優先で安易にテンショナーベースのボルト上下２本を外してしまうとめんどくさいことになるなった。 
２０２０年９月１８日更新 ゼネレータ交換後にも関わらず２年前に交換した 
パッキン溝はおぞましいくらい汚れていた溝の幅に合わせて先端を尖らした木べらや真鍮ヘラを作って書き出した 
リヤブレーキもオーバーホールすることにした。 まあ部品点数の少ないとシンプルでいいなー 
一個だけピストンを注文した。もし全部新品だとピストンだけで3万超えと凄い額になるにゃ 
暖冬ですなー外作業がはかどるわ、ってことで部品もすべて届いたのでキャリバー組み上げて バイクに前後ブレーキを組み付けた。 エア抜きはコロナ騒ぎで余ったアルコール容器のポンピング部分を使ってフルードとエアーを吸い出した。 
フロントは新しいフルードをブリーダーに注射器で注入してフルードタンクからエアを抜いた。 
レバーを動かしてはキャリバーのブリーダを緩めってのを繰り返してエアを抜きも行った YOUTUBEに解説動画がとても参考になりおかげでレバーやペダルの手応えもバッチリになったので 念の為最初は押し引きでブレーキを試し、ついでゆっくり試走して 徐々に速度をあげては前後ブレーキの効きを別々に何度もしつこく確認した。 問題なさそうだ ブレーキのオーバーホール最初はえらく難しいかなと思っていたが やってみると結構面白い作業であった 
富士五湖巡りを楽しんだ。 バイクはすこぶる調子が良く気持ちよく走れる ただアイドリング中にエンジン音にカタカタ音がえらく混じるので そろそろタペットの調整に挑戦しようかなと思うが よく動いているときにヘッドを開けるのもなあっていう想いもある。 続く
ちまちま直しているので記録しておくでござるよ。
同ページ追記形式で記録中現在２０２1年3月まで更新ずみ（ユーザー車検を追加、ブレーキオーバーホールを追加）
この忍者１９９９年に工場を出て１９年目の６月２１日に我が研究所にやってきた、所の予算の都合もあって予算は最低ランクで、なんと外見だけはキレイだったけれども、なにせ２０年近い昔のバイクゆえ、あちこち怪しい・・・。
走行距離はメーターによると一応２１９２８Kくらいとなっている
前オーナーが取ったと思しき車検証の記録には３年前に２１５００Kとある、そうかー車検を取ったけれど４００Kしか乗らなかったんだーリヤタイヤも去年ので新しくて減ってない（とにかく欲しいので希望的観測）
そうかー車検切れになったタイミングで手放したのかあ、まあ見た目まともそうだし、そこそこ大事にしていたのだなあ、
ETCもついてるしグリップヒーターもついてる、きっとよく乗る人だったんだろう
（すでに矛盾してるが欲しいので気が付かない）
で跨ってかけてみたエンジン音は悪くない、たぶんダイジョブと勝手に納得していた正常バイアスてやつ
ところが
相模原にある自動逆流店を出た直後「あれスピードメータ動いてない！」で慌ててÙターンして店にリバースし降りてから私がメーター周りをチェックするとメーターケーブルが外れを発見！
もしや巻き戻しの術？？？店員数人はやべーって感じで納車したばかりで戻ってきたのに謝罪もまったくなく無言でピットにバイクを持っていった
営業さんがすかさず待合室にいる私に缶コーヒーを差し入れしてくれたが
それにしても、こんな状態で一体どうやって車検を通ったのか？
にんともかんとも世知辛い世の中ゆえ中古車は油断がならno-
ただ２０１８年１１月現在ラッキーなことにエンジン不調は一度もない、壊れる場所は拙者がこかしたところだけ（笑）
というわけで、この忍者とはまだ楽しい付き合いが続いておる
さて前置きが長くなったでござるな本題の修理記録に入りやす。
２０１８年６月２８日
ででーん！いきなり購入７日後に狭い家の駐車場でヤラカシタ！傾斜のきつい我駐車場は要注意
車の後ろに横向きにしてバイクを停めるためバイクドーリーを使ってバイクを９０度信地旋回させ中にスライダーが暴走して２５０Kオーバーの車体を抑えきれなくなってガッシャーン・・・
そう坂道に対してバイク横向き８５度くらいでやめておけば 尾Ｋば
９０付近にくると急に前輪が下り方向に逃げて一瞬で支えきれなくなり
一巻の終わり前輪ブレーキにロックをかけての信地旋回が正解
反省反省
ちなみにスライダーはかならず平坦な場所で使用してと書いてあるが、うちの床は傾斜しているので
仕方がない無茶苦茶でし。整地する予算はないでござるよこの１０年前に駐車場作るときに
バイク趣味が復活してたら間違いなくガレージで平らにしておいたのになあ嗚呼
ウィンカー木っ端微塵んこ
秘技レバー曲がり
曲がりが少しなので火炎の術バーナーで真っ赤に炙って曲がりを新品と同様のまっすぐに元に戻して使っておるが４ヶ月たった今でも使えているでござる3年経った今でも使ってる（つまり左にはコケてなーい）左にはな
藩の財政は厳しいゆえ勿体無いの精神、リサイクルの術火炎の術を使わずレバーを曲げ戻すと１００％折れてしまうから真っ赤になるまで温めて曲がりをすこしづつ戻すべし
上の新品は万が一のときのためのスペアとして車載工具といっしょにバイクに格納
備えあらば憂い無しでお守りがわり鴨
3年経過したが新品レバー出番無しで何より
修理ついでに相模湖まで軽くツーリング
６月３０日
乗り主が初老ゆえ高速の風当たりを弱めるため
カウリングのスクリーンをノーマルからMRAのツーリングに換えた
2年後の車検でノーマルに戻した、戻す必要なかったような気もするが
めんどくさいのでそのままノーマルな3年目
いかにも空力な感じが出ていてお気に入り♡
いかにも空力な感じが出ていてお気に入り♡
装着感を確かめるために仕方ねーなーと
装着二日後の７月２日に富士山の５合目に試験走行に行ってしまうのであった○
で高速を帰ってくるときに、どうも前傾姿勢がきつすぎて背中が痛い痛いよ。
少しだけセパレートハンドルを上に上げてポジションを楽になればとセパハンを１５ミリほどカサ上げるスペーサーをポチっる。ハリケーン(HURRICANE) ハンドルアップスペーサー 
７月１３日に新品に交換した
ちょっとって何？ていう軽い曲がり状態ではなかったな
この時の一番の難題作業はゴムグリップ外し、こんなのやったのは３０数年ぶり
やたら長いマイナスドライバーさえ手に入れれば、あとはなんとかなるので獲物次第の作業
少しハンドルの嵩が上がっただけで背中が痛くなくなった気がする気の所為？プラシーボかもだが本当にちょっと楽に
ハンドル周りなので真面目にネジのトルク管理も行っている基本ネジの径に関連しているようで整備マニュアルのの分解図で各部にT1とかT2とか書いてあるので、それに従えば良いはず。カワサキバイク用整備マニュアルの締め付けトルク表はここに
ハンドルも換えて、気分良く美ヶ原ビーナスラインツーリングが捗った
霧ヶ峰周辺にて７月２４日
２０１８年の夏は異常に暑かった、連日昼間は３５度超えが当たり前、それでも夕方なら涼しいかと・・
８月１６日お盆の夕方に西湘バイパスに出かけてみたが甘くはなかった
「なんだこの暑さはあ！」ただの耐暑訓練
実はこの忍者は購入当初オシャレでスペシャルなサイドスタンドがついていたのだがノーマルに比べてオシャレ優先ゆえサイドスタンドが異常なまでに出しにくいアンド車体が立ちすぎて危ないので、ノーマルのスタンドを入手してつけ直した、これで足元見なくてもサイドスタンドをスッと出せて車体もそれなりに傾いて安定して駐輪できて安心安心 ほんとマジ安心度爆上がり
今だに新品純正パーツが買えるのはありがてええ８月２３日
安心サイドスタンドゆえ、少し下り坂でも駐輪できるようになった霧の彼方に見えているのは富士五湖の山中湖でござるよ早朝なので気持ちよかった。９月１６日
この頃からセルボタンを押してもスターターモーターが回らない症状がたまに出るようになった
エンジン始動の際、何回かに一回
セルボタンを推してもカチカチというだけか無音でなにも起きないことが不定期に起こる
これが出先やSAのパーキングエリアででると実に恐ろしい、掛かれー掛かれーと飛べフェニックスのエンジン始動の際の機長になった気分で祈りながら何回かセルボタンを押すと、とりあえずは掛かるが、これは怖いいつ掛からなくなるかと怯えて暮らす
まずはバッテリーを疑って新品に交換
２０１８年９月21日古河電池 フルカワバッテリー FB FB14L-A2 に換装するも だが
かかる時の勢いはあるが、掛からないときがたまに起こる、カチカチと
サービスマニュアルを熟読するとセルボタンを押してカチカチしか言わないときはスターターリレーを換えろと書いてありネットでも似たような事例が散見されたでござる、スターターリレーをポチの術で召喚
リレーを動かす端子もサビサビでヤバイので磨いたでござる、磨いてみても旧リレーの動作は不安定ゆえ迷わず新品に交換したでござるが、交換後ニントモカントモあっさり始動するようになって見事直った。めでたしめでたし
GPZ900R A12 セルが回らない カチカチ スターターリレー交換 修理 バッテリーを新品に交換 の巻
２０１８年１０月２０日 ここに記す
６月末に購入して約４ヶ月で３０００Kほど乗ったので、１０月下旬に各部のチェックを
オイルは少なく黒い、クーラントローレベルギリ、リヤブレーキフルード問題なし（すこしチリが落ちてるが）
フロントブレーキフルード 問題ないがタンクのダイヤフラムがいい加減に取り付けられいて歪んでいたため正しい形に直して再組み立て（たまにフロントブレーキの感触が変わる原因はたぶんこれ）前輪タイヤから異音がしているように感じる、キレイな道路だと静かだが荒れた路面だとロードノイズがとても大きいので、世田谷にあるバイクタイヤ専門店に持ち込んで相談１０月２２日
店員さんいわくタイヤは問題ないと思う、ばらしてみますかということでフロントをばらしてもらうことに、ついでにタイヤ何分か残っていたけど、ついでに新品にしたほうが良いと判断しタイヤ交換もお願いしたでござる、
待つ間併設されている喫茶室を案内されたが、じーっと見ていてもOKかと訪ねたら、OKとのこと
おかげでプロのタイヤ交換とフロント整備の技が拝めた
まずは盗んだ技ひとつ、外したブレーキキャリバーは紐付きの袋で吊ってホースに負担をかけないの術、
ふふっしっかり各部の外す順序や使う工具も眼に焼き付けた
タイヤだけを外しバランスを測る装置で空回しするとゴロゴロ感が
ということでタイヤ交換とベアリング交換とあいなった。ベアリング交換の技も盗めお得
ベアリングはオイルシールを過ぎて侵入したとおぼしき水でサビサビの錆まみれであった
指で回すとゴロゴロであったうえ。べリングの抜け止めのスナップリングは錆びて外す際に折れたでござる。錆でモロモロ
ついで店員さんにブレーキディスクの歪みや、ブレーキキャリパーの不調も指摘されたので。
家に戻って、必要パーツと工具をポチしたでござる。
実に今回のタイヤ交換は大量の情報を得られてホクホクだったでござるよー
１０月２４日マイクロメーターを使ってフロントデイスクの平滑度を測定
マニュアルではディスクのブレは0.2ミリ以内となっているがフロント右側のディスクは0.6ミリと規定範囲を3倍超えるブレだったため、ちとお高いが命に関わる部品なので迷わず純正新品をポチー 注文時１枚で売り切れになったので2枚駄目になってなくて良かったちなみマイクロメーターで測らなくてもタイヤを空転させたときに、ゆるいところとキツイところが交互にやってくるので十分和カルチャーわかる
ブレーキキャリパー吊るしの術！
まずは軽くばらして駄目なピストンだけ交換するつもりで作業を始めたでござる。
激しく汚れてはいるが磨けば光る状態のようなので、ピストンモミモミ出しで順次磨いていくことに。
激しく汚れてはいるが磨けば光る状態のようなので、ピストンモミモミ出しで順次磨いていくことに。
そうそう作業のため前輪をジャッキで浮かしてアンダーカウルを外したでござるが、
またしてもここでフロントブレーキキャリパーポッドのいい加減ダイヤフラム組み付けと
同等のいい加減な作業跡を見つけてしまったよ
アンダーカウルを固定する金属ステーをエンジン本体に止めるボルトが斜めにちょこっとだけ
いい加減にハマっていたでござる！
たぶんオイル交換をした整備の人が手抜き仕事をしたあとでござる、その証拠にオイル交換後にオイルパン外側についたオイルを拭いていないためにオイルが垂れてアンダーカウル内に古いオイルが溜まっていたでござる
拙者は以前、若いころ自動バックスでオイル交換をしたところオイル漏れを起こしてエンジンをお釈迦にされた苦い経験があるので、ほんといい加減な整備をするやつはプロでもゴロゴロいると思っているでござるが、ここにもおったかあ
購入してからはオイル垂れは見ていないので、現状オイル漏れとは思えず明らかに以前のオイル交換がいい加減だった名残りでござるなあ。怖や怖やほんと
10月2７日各部のパーツが届いたので整備を続行の巻
ブレーキ周りゆえトルク管理は真面目に行った
ピストンキャリパなる獲物を使って、ピストンモミモミの術を使い１２個あるピストンを磨き上げた上げたよいっしょ懸命にな
フロントの右ディスクを交換
ブレーキディスクの固定ボルトを外すには
インパクトドライバの術を使用しないと外れなかった
外したボルトは古いネジ止め剤をダイスとタップでキレイキレイに
タップで軽く揉むだけで沢山でてくる古いネジ止め剤
風遁の術エアダスターで穴の中をキレイキレイ。
これだけ吹き飛ばしたよ褒めて
新品ディスクは錆止めオイルが塗られているので、
と
１００均スポイトでオイル吸出しの術
エンジン温めてエンジン停止５分後、
ちょうど真ん中へんで収まったオイルジョッキを買うかあ？次回はペットボトルでしっかり測ろう（ケチ）
さて数日後どこか流して各部チェック
２０１８年１１月にスペックエンジニアリングの３センチダウンツーリングシートに交換 早速ターンパイクに行ってみるが純正より３センチ下がったものにしたもののスポンジがまた硬いのか足つきが前と変わらない。
（１年後ベタ足になって安心安心になった）
ということで１１月２日箱根ターンパイクへ、
この日は展望台周辺で雑誌の取材が何件か行われていてハーレーやら、最新ランボルギーニやなんとランボルギーニのオフ車がブリブリと行ったり来たりしていて眺めていて実に楽しい。
それらを眺めつつカップ麺をすすり我がバイクの各部をチェック うん大丈夫だよ。
エンジンもよく回っているし、この調子が保てると嬉しいなあ。
たぶんつづく
2018年１２月２４日 陽気が良く 冬にしてはあたたかい厚着をして作業していたら汗をかいた
チェーンデグリーとチェーン様ブラシでチェーンを掃除後チェーンルブを塗布
私のGPZ900R A12のタコメーターは１０５００ｒｐｍからレッドゾーンだが、
赤まで回したことは私は一度もないが前オーナーはどうだったかは知るよしもなし
今のところ６速３０００回転で８０K ４０００回転で１００Kくらい。だったかな？
２０１９年２月３日
今年の冬は暖かく気温５度以上の日はたいてい乗り出せている、エンジンは乗らないときでも３日に一度は掛けている。
この前西富士に行ったとき前から気になっていた段差での突き上げがすごく、これはリヤサスのスプリングレートを変えないとなと思っていた。可変フックレンチを購入して今日リヤサスのスプリングを柔らかくしてみた。
GPZ900R A12 リヤショック プリロード 変更 スプリングシート
レートはノーマルのまま３段目であった。違いが判りやすいように最弱の１に変更
リヤサスにアクセスするためには
１サイドカバーを外す ネジ一本
２シートを外す
３リヤカウルを外す、それには手順があるグラブバー【グリップ）ボルト４本を外す上は長く下は短い、ウインカーボルトを外してウィンカーを垂らす、リヤカウル前のナットを２本ウインカー後ろのナットを２本外す。リヤカウル下のプラスネジ２本で止まっているカバーを片方だけ外すとリヤカウルが外しやすい。
４リヤフェンダーを外す テールランプ近くの２本のボルトとシートレール２本のボルトを外す。リヤフェンダーは前後で２分割されており、前部分はフレームの溝にフラップ上のベロが納まっているので内側に押して外す、片方外せばあとは簡単にすべて外れる。
５スプリング後ろのプラカバー【フラップ）をはずす４つの爪でスイングアームについている、うしろ２つの爪を広げて外せば、簡単に外れるプラが劣化していて割れる可能性があるので慎重に指でスイングアーム下から手を入れて広げた
６クーラントタンクを止めている２本のボルトをはずしてタンクをずらす
相当に面倒である。
ＲＺ２５０はシート外すだけで簡単に調整できて楽だったなあ（遥かに遠い目）
さてどうなるか？
続く
２０１９年２月１３日
２月５日に行った静岡田子の浦ツーリングの帰り道、DAYTONAのグリップヒーターのコントローラーのledが明滅してグリップが暖かくならなくなった、もともと非常に見にくいled表示であったが帰宅中周囲が暗くなってから、ようやく以上に気づいた。このヒーターは買う時にすでに付いていたもので山の早朝ツーリングとかで夏でも役にたっていたが寿命からか片側のグリップが断線しかかっているようだ、そこでキジマのグリップヒーター１３０ミリに交換、ついでDAYTONAの電圧計も取り付けた。配線はDAYTONAヒーターの配線を活かしたが、アクセサリー電源と連動している配線の電圧を測ると１１．８vと低い、Battery直で測ると１２．７vあるので少しというか大いに怪しいが、グリップヒーターは作動しているので、とりあえずそのまま配線してしまった。こんどやる気がでたときにリレー経由でバッテリーから直接ヒータへ配線を引き直したい所。キジマの配線材も長さが余りまくっているので軽量化のためにも、その際に短くしたい所。キジマのグリップヒーターのコントローラボタンは非常に扱いやすくヒーターの状態を表すledも見やすいので気に入っている。
それから前回のツーリングではウィンカーがたまに点灯しっぱなしになる病気が出て困った困った。そこでハンドルまわりのウィンカースイッチとサイドカバー内のジャンクボックスの該当端子に接点復活剤を吹き付けるとウィンカーが点滅すようになった。しばらくこれで行って駄目ならウィンカーリレーを変えることになるが高いので出来ればこのまま直っていてほしい。
どうもDAYTONAのグリップヒーターが使用していたアクセサリー電源は電圧が１２Vを割っていて、キジマのグリップヒーターの正常な動作が行えないことが２０１９年２月２０日の山中湖ツーリング中に判明したのでDAYTONAのリレーを注文してバッテリーから直接電源を取ることにした、リレー動作の電源だけアクセサリー電源で動作させることにしバッテリーからの電源供給で安定したグリップヒーターの動作を得ることが出来た、前回走行テストをせずに静止状態でOKだと思ってツーリング先で寒い思いをしたので、念のために走行してのグリップヒーター動作テストも行った。よし問題ない
さてと次はどこへ行こうかな？
そういえば山中湖から帰るあたりからアイドリング時のエンジン音がやたらと静かだカムチェーンテンショナーが一段進んだのかしらん？まあそれでもガシャガシャ言ってるけど、そのガシャガシャが静かだ！
２０１９年６月
ブルドッカータゴスのタゴス・ニンジャバーを取り付けた。以前はハリケーン(HURRICANE) ハンドルアップスペーサー純正のセパハンをすこしだけ嵩上げしただけだったのだが、一日３００Kを超えると肩がどうにも痛くなるので
あげて少し近づけるニンジャバーにしてみた。なんかピッタリフィットという感じで数分軽くテストのつもりで走り出したら
気がついたら箱根にいて１００ｋ以上走ってしまったくらい快適になった。これは私にはあっているようで買ってよかった。
身長１７０股下７４な人ですハイ。
2019年12月15日
ひさびさの更新、6月頃前後ドライブレコーダをつけた。順調に稼働中。
10月頃フエールワンを２回にわけて注入。エンジンは快調
完全にウインカーが点滅しなくなったので、ウインカーリレーを交換。まえからたまに点灯しっぱなしとかがたまに起こっていたが、最近になって頻発。
交換の際。外さなくて良いサーキットボックス外装のボルトを止めているフランジナットを片方落とすも、なぜか見つからず。
しかたなく６㍉フランジナットを発注、一体ナットはどこへ消えたのか？？？
リレー交換後はウインカーが点滅するようになった少しだけ点滅間隔が早くなっているような気がする、もしかしたらリレー劣化の兆候としてウィンカーの点滅速度が遅くなるとかあるのかもしれない。ウインカーハザードともに全灯の点灯、点滅を確認。
2020年1月20日
3日から4日おきに走らなくてもエンジンだけは掛けるようにしているが、セルボタンを押したときにセルが回るタイミングがワンテンポ
遅れてきているように感じ電圧計を見るとボタンを押した瞬間に１２Vを少し下回ってきた、
そこでバッテリーを延長コードでPB充電器を接続して充電した。その後は力強くセルスタートするように戻った。
２０２０年２月５日
今年は暖冬で日中だと気温１５度を超える日が多く近所のチョイノリが捗る
２０１８年１１月に交換したスペックエンジニアリングの３センチダウンツーリングシートが馴染んできたのか足つきが良くなってベタ足で安心感が増してきた。
にしても、なんか吹け感が弱いというか一速で１万まで回してもなんか遅く感じるトルク感が無い！
距離は２７５００Kを超えた
オイル窓から見えるオイルは黒いオイルゲージ窓の隙間を認識できない。オイルポンプ下を通るコードのメッシュカバーにオイルが染みていた。
果たしてどこからオイルが漏れているのか？
少しは吹けが良くなるかと
ASウオタニ AS UOTANI:SPIIフルパワーキットのコード付きを発注
20202月にコロナが流行り始めて3月に入ると自分的はマジで自粛警戒モードになってしまい外出を控えだし
バイクにほとんど乗らなくなったためキットの組み込みは6月の車検後にすることにした。
6月初頭に初めてのユーザー車検 車検場の人が親切に教えてくれたのでなんなく通過
午後一予約だったが念の為に見学も兼ねて11時について見学したり申込書書いていたら午前の部に空きがあるのでどうですかと言われて
午前中に車検が終わってしまった。
車検場でのユーザー車検の流れを図で記録。
神奈川運輸支局の場合 とりあえず入ってバイクを適当に停めたあと
１まず車検場入口近辺で自賠責保険を購入、
２その後門を入って右側の建物で証紙をゲット
3 車検場左奥の建物に進み案内所で用紙をもらう、記入後にすぐに証紙を自分で貼らないで念の為貼るまえに案内所に持っていく
問題なければ証紙を係員が貼っへてくれる
４ そのご2輪の検査レーンに並び 速度計 フロントブレーキ リヤブレーキ ライトで終わり排ガス検査は対象となっていないので、
5 検査レーン終端の左側にある総合（最終だったかな？）という窓口に書類を出してハンコをもらう
６ 再び受付のある３建物へ行って書類を出してシールと車検証をもらって終了
混み具合にもよるが１時間あれば足りる
ライトの光軸が心配だったが無問題、むしろブレーキテストのときになんかリヤ踏むタイミングが合わなくて手間取った（補助してくれる係員の説明がマスクをしているためくぐもってよく聞こえなかったのと検査機がエラーを吐いてへんな動作をしていた）ユーザー車検のときは係員に初心者アピールを必ずする補助の係員を一人必ずつけてくれる
車検レーンを通過して最後の書類提出時にキーオフでエンジンを切ったにも関わらずエンジンとセルが回る謎現象に遭遇
キルスイッチも効かない仕方がないのでそのままエンジンを切らずに３分ほど放置してキーをオフにすると収束して
昼休み前の事務所に駆け込んで書類を出し２０２２年のシールを貰う ああこのシールの期限がきれるときは、まさかの還暦か嗚呼
（G先生にお伺いをたてたところランオンとかディーゼリングとか呼ばれている現象ではないかと思う車検場レーンで相当エンジンかけたまま待たされていたのでエンジンの熱が上がりすぎていたのかもしれない、その後同じ症状は現れていない２度と遭遇したくはないなあを切に希望）どうやらバッテリー電圧が１１Vを下回るとキーOFFでも回る現象が出る模様、仕組みはわかっていない（2020年9月ごろ判明）
そのご帰宅中に電圧計が１２v以下を表示していることに気がつく通常だと１３．７vは指しているはずだがアクセルを捻っても電圧が上がらない
家に帰りオルタネーターをマニュアルに沿って検査 レギュレータが破損していることが解った。
検査の仕方はレギュレーターを止めている一番下のAのネジにリード線をつけたのち、その線をアースするエンジンをかけ
バッテリーの電圧を測る。結果アイドリングでは１２V程度だが１２００ｒｐｍにすると１３．７Vを指したためレギュレーター破損と推定し
レギュレーター外してレギュレーター各端子の抵抗を測るとどの端子間もMオーム単位でほぼ導通しておらずレギュレーター破損が確定した。
早速純正部品を頼もうと思ったがモノタローの１割引の日まで我慢、なにせこんな小さな部品が２万５千円もする、トランジスタの品番が判ればそこだけ変えれば良さそうなんだが品番がわからない。ちなみに今買える純正品はダエグの部品らしい。
オルタネーターのカバーを外すには8ミリボックスの延長が必要 細いほうが良い
モノタロー1割引の日までウォタニSP2の取り付けを行うことにした。20200606
購入してから初めてタンクを外して、まずはプラグを交換、いやープラグ交換なんで数十年ぶりだわ２ST時代はよく見てたなあ
外したプラグの1番はサビが多くホール内側も赤いってことは昔は結構水没してたんではなかろうか？ ヤバいですね
うちにこの子が来てからは割とマメに雨の後は車体傾けて水抜きしたりしてたし
再取り付け時にプラグキャップのホールにハマるフチ部分にしこためゴムを侵さないグリスを塗りたくっておこうかな
焼けは３ばんのみ程よいというかやや焼け気味って感じかな？
こんがり狐色（古い言い回しだなあ）でないことは確か
ちなみにプラグ脱着はボックスレンチの延長ロッドがあったほうが良い、延長は最低でも１５センチ以上は欲しい
なんだかんだでウオタニの説明書通りに取り付け動作確認もOK
青いコネクタが一つ余るがこれは後付電タコようの取り出しパルス線（説明書を最後まで読めば解る）
ちなみにレギュレータを外した状態でもエンジンはかかる（バッテリーは放電のみだけど）
新品レギュレータを装着しての試走が楽しみ
組み終えて工具を片付け中に丸い分厚いゴムを発見、どこについていたのか？
パーツリストで調べるとタンク裏につくタンクの前を固定するためのブッシュゴムらしいので涼しい日にでも再度組み直そうと思う
にしても重いメカをチョロチョロいじるのは楽しいなあ、この面白さ３十年近く忘れていた
ゼネレータのカバーを閉める間にエンジンを掛けて電圧を見る
レクチファイヤーもついでに逝かれてなくて良かった。
雨でなかなか乗れないのでたまにエンジンだけかけて
電圧を再確認して悦に浸る 晴れたら少し走ってみるぞ
つーことで 午前の雨も止んで道路も乾いた6月25日
梅雨の切れ間を狙って１０ｋほど試運転で流したところで
メンテをしやすくするために少し少なめにしていたタンクを
満タンにしようとGSにはいり満タン後発進時に
嫌な数字を目撃してしまった。電圧計が１２V前後だ！？？？
新品レギュレータが多分逝かれた、1割引きだわ～いポチするときにもしかしたら
レギュレータが壊れる原因は素子の経年劣化だけでなくゼネレーターの
どこかの他の問題から壊れたとしたら再発はありうるが
まさかねー かと言って
ゼネレータアッシーまるごとは高いしなあと希望的観測に
すがったのが良くなかった。帰宅後部品を外しチェックする
はあ＿＿ーーーーーー2万ちょっとがものの30分も経たずに
ピカピカの新品ゴミと化した ショックだー
立ち直れるのか？ワシ
続く
２０２０１１２８追記
レギュレータが悪いと思い込む前に気がつくべきだったのだ僕たちは
バッテリーの劣化でもレギュレーターやレクチファイヤーが逝かれる可能性もあることを
このときまさかの買って２年のバッテリーが液漏れで死にかかっているとは気がついていなかった
運良く6月末に月に2度めのモノタローの1割引の日が来たので
ゼネレーターアッシをどやーっとやけくそでポチった
結局古い方のはレクチファイヤーと呼ばれるダイオードも半分がだめになっていた。
レギュレータの壊れた原因はレクチファイヤーでないかと思われるが実際はわからない
もう古いのはアッシまるごと交換のほうが時間もお金も節約できるにゃー
２０１８年９月21日に交換した古河電池 フルカワバッテリー FB FB14L-A2の電圧が補充電しても１２V以下になるようになってしまった。セルでとりあえずエンジンは掛かるがエンジン回転を上げても電圧監視モニターで１２Vちょいくらいしか上がらなくなり、エンジンキーオフでもキルスイッチを切ってもセルスターターが回り続ける謎現象が発生するようになった。この症状が出た場合はおとなしく３分くらいエンジンを回し続けモニターで１２．５V程度になったときにオフするとエンジンが完全に停止する。どこかで接触不良でスターター側に電流が漏れていると思われるが原因特定は出来ていない。とにかくバッテリー電圧がキーオン時に１１Vを切るようになったら要注意ということは確かだと感じる。
バッテリーは面倒くさても引き抜いて液レベルとかマメに見ることはとても大事大事 大事よー
次のバッテリーは台湾 YUASA ユアサ YB14L-A2にしてみた。
新品バッテリーに液を注入し充電する間にエアフィルターを交換した
エアフィルタキャップの蓋裏の縁に沿ってあるスポンジが劣化して剥げ落ちていたので折をみてエアフィルタ、キャップ11012-1373を注文するか
自分でスポンジを貼るかする
2020年9月20日
天気がよく涼しくなったので走り回ってみるエンジンの吹け上がりもよく電圧も正常
誠に良い。ありがたやありがたや今年の秋はどのくらい乗れるだろうか
にしても台風に秋雨とようやく涼しくなってきたと思ったら
天候不順が続く今日このごろ今日は9月２６日である
10月も天候不順が続きほとんど曇りか雨あんど寒い10月20日頃からようやく
秋晴れで気持ちの良い陽が続き出した。ここぞとばかりに九州へ10日間ツーリングに行った
GOTOトラベルを利用したのでフェリーや宿代が半額程度に抑えられ九州では延々晴れを堪能できた。
２０２０１１月１２日近辺
１１月にしては昼間２５度を超えるなど暖かい日が続くので暇をみては
ちょいちょい乗り回している、エンジンが調子が良くて気持ち良い
暖かさついでにリヤブレーキの清掃を行った。
少し押して動く右のピンをずらして大きなパッドを外す嵌めるときも戻りかかっている
ピンをグリグリとずらして押し込む。パッド残量は２枚とも３ミリ以上あるので
交換はまだ当分先だねこりゃ。
次は３年換えていないクーラント周りを盆栽する予定でパーツを集めることにする
そうそう呉のラバープロテクタントを買ったので整備するときにゴムを見つけると吹き付ける
ようにしている。今回はブレーキホースとキャリパーのエア抜きブッシュに掛けた
かけると少し柔軟性が戻るようなので期待している。
１１２７ 乗り回す 快調快調♪ にしても１１月末なのに薄手のジャケットで十分な日だったな
20201201追記
いつものコースを巡航して帰ってきてから
バッテリーの点検でバッテリーを引き出してみるとバッテリーを収納するボックスの底の
ボルト頭が電池の液漏れみたいな結晶で覆い尽くされて見えなくなっていたり液が隅に溜まっていてゾッとした
最初テイッシュで取ろうとしたが取り切れないので掃除機で吸った。ついでにボルトも軽く洗浄し
シリコンスプレーを具いて装着、ボルトには錆がかなり進行しているので６×１３ヘッド１０のネジを買っておこう
純正だと一本１５０円もするが同規格同値段で楽勝で３本かえるはずなのでホームセンタで買うことにする。
バッテリーの液面は問題ないし9月に注入したときのレベルからそう変わってはいない
いったいこの結晶はどこから湧いてきたのやら？
ついでに補充電も行い、１AHほど入れて電圧は１２．８v
20201210
今までバッテリーの補充電は安定化電源を使っていたが流石に面倒くさくなってきたので
TECMATE (テックメイト) バイク用全自動充電器 Optimate4 Dual Ver.3 車両側ケーブル付 TM-347を買ってみた。今まで交換してきた古バッテリーは集魚ライトや非常用室内灯用として
なんとなく使ってきたが、いくら充電しても数日後は１２Vを切っていたが全自動充電器をつないでみるとサルフェーション除去とか初めて2日後にはまともに使えるというグリーンLEDが煌々とついていた。数日後テスターで測ると１２．４V以上をキープしていて2個あった古バッテリーは完全に復活していた。すげーもっと早く買っておけば良かった。効果が抜群だったのでしばらくバイク3台車1台に全自動充電器をつないで補充電祭りとなった。
おかげで朝零度以下になる12月下旬にどのバッテリーも元気だ。うん素晴らしい
バッテリーを外すときにナットを落としていくら探しても見つからないので新しいナットをつけて、バッテリーをセットして
さあ試運転に行くぞとバイクを移動させようとするとバイクがいやいやするのでセンタースタンド立ててチェーンを見てみると
なんとガッチリと落としたナットがハマっていた。なにがなんでも見つからない部品は探さないと駄目 放置絶対駄目！
２０２０年１２月２０日
どうにもバイクの押し引きが重いタイヤの空気圧は正常でこれは加齢による筋力減退かと思ったが
センタースタンドを立ててタイヤを空回してみると重いこと重いこと
ってことでフロントブレーキのオーバーホールをすることにした。６ポッド対抗ピストンなんで
バラスと凄い部品点数になる。
ピストンのパッキンが固くなって駄目になっており新品に買えることにした。まあ２０年経ってるし
ピストンのパッキンが固くなって駄目になっており新品に買えることにした。まあ２０年経ってるし
ついでに他のbレーキ関連ゴムパーツもすべて純正新品にした。
